Быт ренессанса и реформации Опции

[Всадник]

Ритмы повседневного существования.

Когда двор перебирался в замки Луары, на авансцене этого театра разыгрывалось представление жизни и смерти королей, королев и принцев. Однако, благодаря тесному контакту с великими мира сего, их слуги тоже становились причастными к этому спектаклю истории; этикет сделается обременительным только в последней трети века. А пока за правило поведения принималась почтительная имитация поведения господина.

Роскошь в одежде.

Торжественные церемонии, особенно утренний <восход> короля и его отход ко сну, каждому давали возможность выставить напоказ свои роскошные одежды. Франциск I первый подавал этому пример. Венецианские послы замечали: <Он любит изысканность в одежде, его костюмы украшены галунами, россыпями драгоценных камней и причудливыми узорами; его пурпуэны безукоризненно сшиты и отделаны золотой тесьмой; его рубашка, очень тонкая, выглядывает из-за выреза пурпуэна по французской моде>. Мужская одежда состояла из составных шелковых шоссов цвета крамуази, или <цвета пламени>, широкий и собранный в складку <жилет> - пурпуэн - доходил до бедер. На талии он был перевязан богато украшенным поясом, на котором висели шпага и кинжал. Выступающий брагетт принимал вид богато украшенной раковины. В начале царствования Франциска I носили рубашку без ворота, потом стал моден ворот, украшенный кружевами, и постепенно, к середине века, он был заменен гофрированным воротником - фрезе . На голове носи ток, украшенный перьями. Поверх пурпуэна надевали накидку до пояса - кап или длинную роб, подбитую горностаем, собольим или беличьим мехом, в зависимости от занимаемой должности. Женщины носили параднее роб, расширяющиеся книзу с расходящимися полами спереди, чтобы было видно нижнее белье из дорогой ткани. С туго затянутой талии спускалась цепочка из драгоценного металла. Корсаж или сюрко, тоже очень богато украшенный, в начале века открывал грудь и шею, а потом, как в мужском костюме, стал моден ворот, позже - фрезе. В начале века полагалось надевать на голову маленький чепчик - колокольчик, сверху - вуаль , к середине века дамы стали носить изящные шляпки-ток, аналогичные мужским. Подобные одеяния требовали весьма значительных расходов, разорявших целые семьи. Кроме того, они вызвали повышенный спрос на предметы роскоши, ввозимые в основном из Италии. Вот почему Франциск I был вынужден за четыре года до своей смерти, в 1543 году, запретить дворянам носить серебряную и золотую парчу, золотую тесьму, серебряную и золотую вышивку и галуны, бархат и шелковые ткани в полоску, установив за нарушение штраф в тысячу ливров. Но для того, чтобы те, у кого уже были в гардеробе такие одежды, успели их сносить, король позволил надевать их еще в течение трех месяцев.

Но запреты ничего не дали: Генриху II в 1547 году вновь пришлось обратиться к этой теме. Исключения составляли лишь дамы королевы и придворные принцесс. Но он был вынужден позволить мещанам и дворянам выставлять напоказ свою роскошь во время торжественных церемоний, в частности - больших выходов короля. Вероятно, для того чтобы контролировать расходы на эти чрезмерные и разорительные туалеты, в октябре 1550 года король издал следующий ордонанс: одежды, сшитые целиком из шелка цевта крамуази, разрешалось носить только принцам и принцессам. Другие расцветки и ткани были разрешены простым дамам и дворянам. Жены судей и мещан могли носить бархат лишь в качестве отделки. Священникам позволялось носить бархатные одеяния в том случае, если они были принцами по происхождению. И лишь одна часть одеяния военных могла быть сшита из драгоценной ткани, шелка или бархата.

В 1543 году Франциск I позволил солдатам украшать доспехи, но Генрих II ввел ограничения: покрывать доспехи и попону серебряной парчой разрешалось только во время битвы или турнира. Пажи могли носить ткань < с полоской или с вышитой вставкой из шелка или бархата>, если это было угодно их господам. Последний пункт ордонанса запрещал <всем ремесленникам, крестьянам и слугам> носить <шелковые пурпуэн, шоссы в полоску и шелковые буфы >, если только они не состоят на службе у принца.

Позже Королевский совет внес уточнения: дети от десяти лет и старше тоже попадали под этот ордонанс, однако епископы, аббаты и первые лица церквей, кафедральных храмов, соборов имели право носить <шелк на шелк>, то есть несколько частей одежды могли быть сшиты из драгоценных тканей.

Но придворные изобретали оригинальные фасоны, дававшие возможность обходить закон, и праздники при дворе получались не менее блистательными, чем прежде. В некоторые праздники выстраивалась королевская гвардия, и все любовались великолепными доспехами, купленными в Германии или Испании. При Генрихе II маршал Пьеро Строцци, кузен королевы Екатерины, содействовал тому, чтобы в Париже стали изготовлять доспехи и нагрудные латы на миланский манер: все королевские доспехи изготавливались отныне в этих цехах. В этих латах с великолепной инкрустацией король выглядел полубогом.

Ночные привычки.

Если днем люди появлялись во всем великолепии своих роскошных одежд, то ночные одеяния выглядели значительно проще. Авторы новелл и трактатов о приличиях рассказали нам о привычках своих современников. А медики донесли до нас свидетельства о гигиене того времени. Спали обычно в большом помещении, в центре которого стояла кровать с пологом, практически превращавшим ее в отдельную комнату. Кушетки, похожие на раскладушки, расставлялись каждый вечер у подножия <главной> кровати и предназначались для свитских и слуг. Большую кровать чаще всего занимали несколько человек: муж с женой, если это были супруги; иногда хозяин или хозяйка дома, оказывая гостю честь, приглашали его в свою постель.

Чаще всего спали голыми. Всю ночь за кроватью горел ночник - светильник, наполненный воском или маслом, или факел с воском или салом.

Брагетт - bragette (фр.) - откидной клапан на шоссах различных форм и покроев, появившийся в связи с распространенностью кованых доспехов. В каждой стране имел свое название. Полностью исчез в конце 16 - начале 18 века.

Вплоть до Средних веков воротника на одежде не было, в XII веке появилась узкая полоска в вырезе, постепенно превратившаяся в воротник-стойку. В XV веке воротник делался из меха или бархата. В испанской моде XVI века появился широкий белый воротник, плотно прилегавший к шее. После 1575 года воротник стал самостоятельной деталью модной одежды и увеличился до таких размеров, что около 1586 года его называли <мельничный жернов>. По-испански он называется <горгера> (gourguera) - круглый гофрированный воротник чаще всего белого цвета. Его шили из тонкого полотна, закладывали складки и крахмалили, иногда сажали на проволочный каркас.

[Всадник]

ВОЕННАЯ ОДЕЖДА С XVI В. ДО ВВЕДЕНИЯ УНИФОРМЫ 

        После того как с изменением военной тактики практически потеряло свое значение рыцарство, а с техническим усовершенствованием наступательного вооружения в XVI ст. - рыцарское защитное облачение, в особенности громоздкий полный панцирь во всех его формах, вступило в свои права сословие наемных солдат.
   Этому сопутствовало и видоизменение солдатской одежды, которая не была единообразной, хотя отдельные военачальники и заботились о том, чтобы солдаты их отрядов носили примерно один и тот же определенный цвет.
   Поначалу существовали предписания только в отношении вооружения: меч, огнестрельное оружие, копье длиной 18 футов уже имели унифицированную форму; так называемый "солдат на двойном жаловании" был вооружен большим двуручным мечом, коротким мечом и кинжалом. В качестве защитного снаряжения служил скорлупообразный нагрудный панцирь с надставленными полами.
   Военачальники и рыцари все еще носили полный панцирь и шлем с забралом; такой же шлем был и у копейщиков, вооруженных длинным копьем, шпагой и двумя пистолетами в кобурах у седла (ок. 1540 г.).
   Вместо прекрасных полированных доспехов появляются вороненые (отсюда "черные всадники"); черным становится и грушевидный шлем ("Morion") пехотинцев, а украшающий его орнамент полируется до блеска.
   В конце XVI ст. появляется особая разновидность кавалерии - кирасиры в коротком, покрывающем грудь и спину панцире - кирасе, сначала из кожи, потом из железа (стали), без поножей, вооруженные вместо копья только шпагой и пистолетами. Кирасу позже заменил колет из буйволовой кожи.
   Кроме кирасиров, существовали конные отряды аркебузиров (или карабинеров) и драгун. Аркебузир, т.е. конный стрелок, не имел панциря (как легковооруженный всадник). Позже, когда аркебуз был заменен более легким карабином, стрелок стал называться карабинером.
   Драгуны занимают промежуточное положение между кавалеристами и пехотинцами, это в известной степени пехотинцы на коне: если драгун вооружен длинной острой пикой - это пикинер, если мушкетом - мушкетер. Так прежний тяжелый всадник в рыцарских доспехах постепенно превращается в кавалериста нового времени.
   Вместо бронированных башмаков и поножей появляются высокие кожаные сапоги, и вскоре от полного панциря остается только нагрудник.
   Тяжелый шлем сменяется более легким или большой фетровой шляпой, и только эполеты напоминают о металлических щитках на плечах.
   Что касается пехоты, то в XVI ст. только "солдаты на двойном жаловании", сражавшиеся в первых рядах и большей частью происходившие из дворян, еще носили доспехи, а также кольцеобразный воротник, железные шлем и набедренник. В руках у них были пика или копье, алебарда или огнестрельное оружие - аркебуз. Только панцирь на груди частично сохраняется до Тридцатилетней войны, однако в это время он уже нередко заменяется курткой с подбивкой наподобие испанского "гусиного живота".
   Вместо шлема пехотинцы носят фетровую шляпу, которая вытеснила даже широкий берет.
   Пехота до XVI ст. также не имела единой униформы; каждый шел "под знамена" в чем был, одетым в соответствии с модой своего времени: например, немецкие солдаты носили шаровары без подбивки, испанские, нидерландские или французские - тоже шаровары, но туго подбитые.
   Единственным знаком различия служил шарф, который сначала свободно обвивал грудь и плечи, а позже стал прикрепляться у бедер.
   Новое в одежде времен Тридцатилетней войны - это прежде всего кожаный колет, офицерская куртка из буйволовой кожи. Вместо узкого пояса солдаты начинают носить широкую перевязь, косо идущую от правого плеча по груди и спине; на ней висит шпага и целый ряд деревянных пороховниц. Позднее их место занимает мешочек, а с XVIII ст. - подсумок для готовых патронов.