Быт ренессанса и реформации Опции

[Всадник]

Ритмы повседневного существования.

Когда двор перебирался в замки Луары, на авансцене этого театра разыгрывалось представление жизни и смерти королей, королев и принцев. Однако, благодаря тесному контакту с великими мира сего, их слуги тоже становились причастными к этому спектаклю истории; этикет сделается обременительным только в последней трети века. А пока за правило поведения принималась почтительная имитация поведения господина.

Роскошь в одежде.

Торжественные церемонии, особенно утренний <восход> короля и его отход ко сну, каждому давали возможность выставить напоказ свои роскошные одежды. Франциск I первый подавал этому пример. Венецианские послы замечали: <Он любит изысканность в одежде, его костюмы украшены галунами, россыпями драгоценных камней и причудливыми узорами; его пурпуэны безукоризненно сшиты и отделаны золотой тесьмой; его рубашка, очень тонкая, выглядывает из-за выреза пурпуэна по французской моде>. Мужская одежда состояла из составных шелковых шоссов цвета крамуази, или <цвета пламени>, широкий и собранный в складку <жилет> - пурпуэн - доходил до бедер. На талии он был перевязан богато украшенным поясом, на котором висели шпага и кинжал. Выступающий брагетт принимал вид богато украшенной раковины. В начале царствования Франциска I носили рубашку без ворота, потом стал моден ворот, украшенный кружевами, и постепенно, к середине века, он был заменен гофрированным воротником - фрезе . На голове носи ток, украшенный перьями. Поверх пурпуэна надевали накидку до пояса - кап или длинную роб, подбитую горностаем, собольим или беличьим мехом, в зависимости от занимаемой должности. Женщины носили параднее роб, расширяющиеся книзу с расходящимися полами спереди, чтобы было видно нижнее белье из дорогой ткани. С туго затянутой талии спускалась цепочка из драгоценного металла. Корсаж или сюрко, тоже очень богато украшенный, в начале века открывал грудь и шею, а потом, как в мужском костюме, стал моден ворот, позже - фрезе. В начале века полагалось надевать на голову маленький чепчик - колокольчик, сверху - вуаль , к середине века дамы стали носить изящные шляпки-ток, аналогичные мужским. Подобные одеяния требовали весьма значительных расходов, разорявших целые семьи. Кроме того, они вызвали повышенный спрос на предметы роскоши, ввозимые в основном из Италии. Вот почему Франциск I был вынужден за четыре года до своей смерти, в 1543 году, запретить дворянам носить серебряную и золотую парчу, золотую тесьму, серебряную и золотую вышивку и галуны, бархат и шелковые ткани в полоску, установив за нарушение штраф в тысячу ливров. Но для того, чтобы те, у кого уже были в гардеробе такие одежды, успели их сносить, король позволил надевать их еще в течение трех месяцев.

Но запреты ничего не дали: Генриху II в 1547 году вновь пришлось обратиться к этой теме. Исключения составляли лишь дамы королевы и придворные принцесс. Но он был вынужден позволить мещанам и дворянам выставлять напоказ свою роскошь во время торжественных церемоний, в частности - больших выходов короля. Вероятно, для того чтобы контролировать расходы на эти чрезмерные и разорительные туалеты, в октябре 1550 года король издал следующий ордонанс: одежды, сшитые целиком из шелка цевта крамуази, разрешалось носить только принцам и принцессам. Другие расцветки и ткани были разрешены простым дамам и дворянам. Жены судей и мещан могли носить бархат лишь в качестве отделки. Священникам позволялось носить бархатные одеяния в том случае, если они были принцами по происхождению. И лишь одна часть одеяния военных могла быть сшита из драгоценной ткани, шелка или бархата.

В 1543 году Франциск I позволил солдатам украшать доспехи, но Генрих II ввел ограничения: покрывать доспехи и попону серебряной парчой разрешалось только во время битвы или турнира. Пажи могли носить ткань < с полоской или с вышитой вставкой из шелка или бархата>, если это было угодно их господам. Последний пункт ордонанса запрещал <всем ремесленникам, крестьянам и слугам> носить <шелковые пурпуэн, шоссы в полоску и шелковые буфы >, если только они не состоят на службе у принца.

Позже Королевский совет внес уточнения: дети от десяти лет и старше тоже попадали под этот ордонанс, однако епископы, аббаты и первые лица церквей, кафедральных храмов, соборов имели право носить <шелк на шелк>, то есть несколько частей одежды могли быть сшиты из драгоценных тканей.

Но придворные изобретали оригинальные фасоны, дававшие возможность обходить закон, и праздники при дворе получались не менее блистательными, чем прежде. В некоторые праздники выстраивалась королевская гвардия, и все любовались великолепными доспехами, купленными в Германии или Испании. При Генрихе II маршал Пьеро Строцци, кузен королевы Екатерины, содействовал тому, чтобы в Париже стали изготовлять доспехи и нагрудные латы на миланский манер: все королевские доспехи изготавливались отныне в этих цехах. В этих латах с великолепной инкрустацией король выглядел полубогом.

Ночные привычки.

Если днем люди появлялись во всем великолепии своих роскошных одежд, то ночные одеяния выглядели значительно проще. Авторы новелл и трактатов о приличиях рассказали нам о привычках своих современников. А медики донесли до нас свидетельства о гигиене того времени. Спали обычно в большом помещении, в центре которого стояла кровать с пологом, практически превращавшим ее в отдельную комнату. Кушетки, похожие на раскладушки, расставлялись каждый вечер у подножия <главной> кровати и предназначались для свитских и слуг. Большую кровать чаще всего занимали несколько человек: муж с женой, если это были супруги; иногда хозяин или хозяйка дома, оказывая гостю честь, приглашали его в свою постель.

Чаще всего спали голыми. Всю ночь за кроватью горел ночник - светильник, наполненный воском или маслом, или факел с воском или салом.

Брагетт - bragette (фр.) - откидной клапан на шоссах различных форм и покроев, появившийся в связи с распространенностью кованых доспехов. В каждой стране имел свое название. Полностью исчез в конце 16 - начале 18 века.

Вплоть до Средних веков воротника на одежде не было, в XII веке появилась узкая полоска в вырезе, постепенно превратившаяся в воротник-стойку. В XV веке воротник делался из меха или бархата. В испанской моде XVI века появился широкий белый воротник, плотно прилегавший к шее. После 1575 года воротник стал самостоятельной деталью модной одежды и увеличился до таких размеров, что около 1586 года его называли <мельничный жернов>. По-испански он называется <горгера> (gourguera) - круглый гофрированный воротник чаще всего белого цвета. Его шили из тонкого полотна, закладывали складки и крахмалили, иногда сажали на проволочный каркас.

[Всадник]

ОДЕЖДА ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 1618 - 1648 гг.

Мы уже говорили о том, что так называемый "испанский костюм" был узким, плотно прилегающим и жестким, что, естественно, требовало торжественно-размеренных движений. В самом начале XVII ст., то есть еще накануне войны, обнаруживается некоторое ослабление этой жесткости. По-видимому, перелом начался с Нидерландов, которые тогда уже долгое время вели с Испанией войну за независимость: военные упорно отвергали несовместимую с их ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. Так вышла из употребления набивка коротких штанов, им дали возможность свободно падать до колен; куртка стала более легкой и удобной - ее удлинили, разделив внизу на 8 частей, и стали пришнуровывать нижнюю часть к талии. У женщин сужающийся кверху кринолин был заменен более широким и равномерно округлым. Жесткие испанские брыжи все мягче ложатся на шею и плечи. Стрижку у мужчин и тугой узел у женщин сменили длинные, непокрытые, свободно падающие волосы. К ним уже не подходит узкий, твердый испанский ток или маленькая жесткая шляпа; вместо них появляется большая мягкая фетровая шляпа с украшениями из перьев. Все подбивки в одежде исчезают. После 1620 г. штаны еще более расширяются и нависают над коленями; вместо длинных сапог с высокими голенищами появляются более мягкие, чаще всего доходящие только до середины икр. Даже юбка женского платья уже больше не поддерживается толстой подкладкой на бедрах, а падает свободными складками от талии до пола. В высшей степени модными становятся кружева, и не только на мягких воротниках и манжетах: даже отвороты сапог начинают украшать дорогими кружевами. Таким был наиболее широко распространенный костюм времен Тридцатилетней войны. Военные, стараясь не ударить лицом в грязь, добавили к нему кое-что и от себя. Прежде всего это элегантная желтовато-коричневая куртка из буйволовой кожи или кожаный колет у офицеров, часто заменяющие панцирь. Колет - первоначально куртка без рукавов - теперь часто дополняется полуширокими рукавами, прикрепленными к плечам. Он длиннее куртки и, в отличие от нее, зашнуровывается или подпоясывается широким шарфом. Ряды застежек и разрезы на рукавах отделываются позументом. Как и во времена Реформации, Германия вносит существенный вклад в моду. Немецкий ландскнехт не создавал новых модных форм, но придавал им воинственно-вызывающий характер. В это время, около 1629 г., одновременно с новым понятием "моды" появляется также своеобразная фигура "модного господина" ("Monsieur a la mode"), который становится постоянным персонажем многочисленных сатирических листков с карикатурами и стихами. Слово "alamode" стало обозначением авантюристов и франтов, стремящихся любой ценой изобрести какой-нибудь немыслимый предмет одежды в противоположность добропорядочным горожанам с их "старофранкскими" традициями. Поднимая на смех порождение больших городов - бездельников и франтов, ведущих себя воинственно, но при этом и не нюхавших пороху, эти листки в то же время резко осуждали болезненную тягу к слепому подражанию. Пороки этих лже-рыцарей и отсутствие у них чувства меры вскоре привели к тому, что костюм, на первый взгляд такой привлекательный, более того - художественно совершенный, повсеместно стал непопулярным. Все шло к тому, чтобы французские нравы, более мягкие и сдержанные, начали задавать тон и в одежде, умеряя ее бесформенность и экстравагантность. Еще в годы войны, когда Германия была опустошена, а немцы - ожесточены, выработался тип образцового кавалера и элегантной дамы умеренно-галантного поведения. С этих пор благородство мужчины и элегантность женщины на долгое время становятся в области моды определяющими факторами. Таким образом, борьба в этой сфере, которую предшествующее поколение вело еще под "испанским" знаменем, завершилась победой Франции. Около 1640 г. начинается ощутимый перелом в женской моде: одежда утрачивает всякую жесткость и чопорность, которую придавали ей многочисленные подбивки и подкладки, все ее элементы становятся более легкими и текучими; короткий декольтированный лиф и умеренно широкая, падающая лишь легкими складками юбка платья придают женщине скромный и естественный вид. Это обращение к бюргерской простоте можно объяснить воздействием примера состоятельных голландских горожанок. К тому же в это время не было княжеских дворов, которые могли бы задавать тон дальнейшему развитию моды. Голландское влияние проявилось, в частности, и в том, что шею и грудь теперь стали закрывать широким полупрозрачным воротником из батиста или тонкого полотна, а также в выборе расцветок, которые все более утрачивают пестроту, уступая место смешанным цветам - бледно-голубому, бледно-желтому, бледно-зеленому - и доминирующему черному. Мужская одежда изменялась в этом направлении не столь последовательно. Прежде всего кавалер, даже в Англии, не так скоро решается отказаться от украшающих его аксессуаров: дорогие кружева сохраняются и на широком воротнике, падающем на плечи, и на манжетах, и даже на коленях над довольно широкими кожаными сапогами. Колет (который, кстати, в сочетании с плотными рукавами превратился в новую форму верхней одежды, подобную современному жакету) тоже охотно продолжали украшать всевозможными галунами и позументами. Но отступление от крайностей "воинственной моды" на этом не прекратилось. Не только на континенте, но и в особенности в Англии, где при рыцарственном короле Карле I (1625 - 1649) королевский двор по элегантности и утонченной роскоши оставлял далеко позади приходящий в упадок двор Людовика XIII (1610 - 1643), под влиянием всеобщей усталости от войны появлялось все больше сторонников аскетического мировоззрения, отрицательно относившегося к радостям жизни и проявляющегося, в частности, в экономной простоте и бесцветности одежды. Королевская власть в Англии находилась под угрозой, солдаты носили при себе "в одной руке меч или мушкет, в другой Библию"; пуританские проповедники, отличающиеся строгостью нравов, яростно выступали против растущей безнравственности и роскоши в одежде, находя особенно неприличными сильно декольтированные женские платья, и требовали сознательной простоты и благообразия в женской одежде и прическе. Их черные куртки и простые воротники демонстрировали полное презрение ко всяким аксессуарам - лентам, дорогим заграничным кружевам, розеткам и шлейфам; шелк они предлагали заменить отечественной шерстью. Они снова надели башмаки и чулки вместо высоких сапог со шпорами, которые сохранились только у кавалеристов. Опять стали носить короткие и гладко причесанные волосы ("круглые головы"). Здесь однаруживаются истоки костюма квакеров, который в дальнейшем получил распространение в Новом Свете.