Быт ренессанса и реформации Опции

[Всадник]

Ритмы повседневного существования.

Когда двор перебирался в замки Луары, на авансцене этого театра разыгрывалось представление жизни и смерти королей, королев и принцев. Однако, благодаря тесному контакту с великими мира сего, их слуги тоже становились причастными к этому спектаклю истории; этикет сделается обременительным только в последней трети века. А пока за правило поведения принималась почтительная имитация поведения господина.

Роскошь в одежде.

Торжественные церемонии, особенно утренний <восход> короля и его отход ко сну, каждому давали возможность выставить напоказ свои роскошные одежды. Франциск I первый подавал этому пример. Венецианские послы замечали: <Он любит изысканность в одежде, его костюмы украшены галунами, россыпями драгоценных камней и причудливыми узорами; его пурпуэны безукоризненно сшиты и отделаны золотой тесьмой; его рубашка, очень тонкая, выглядывает из-за выреза пурпуэна по французской моде>. Мужская одежда состояла из составных шелковых шоссов цвета крамуази, или <цвета пламени>, широкий и собранный в складку <жилет> - пурпуэн - доходил до бедер. На талии он был перевязан богато украшенным поясом, на котором висели шпага и кинжал. Выступающий брагетт принимал вид богато украшенной раковины. В начале царствования Франциска I носили рубашку без ворота, потом стал моден ворот, украшенный кружевами, и постепенно, к середине века, он был заменен гофрированным воротником - фрезе . На голове носи ток, украшенный перьями. Поверх пурпуэна надевали накидку до пояса - кап или длинную роб, подбитую горностаем, собольим или беличьим мехом, в зависимости от занимаемой должности. Женщины носили параднее роб, расширяющиеся книзу с расходящимися полами спереди, чтобы было видно нижнее белье из дорогой ткани. С туго затянутой талии спускалась цепочка из драгоценного металла. Корсаж или сюрко, тоже очень богато украшенный, в начале века открывал грудь и шею, а потом, как в мужском костюме, стал моден ворот, позже - фрезе. В начале века полагалось надевать на голову маленький чепчик - колокольчик, сверху - вуаль , к середине века дамы стали носить изящные шляпки-ток, аналогичные мужским. Подобные одеяния требовали весьма значительных расходов, разорявших целые семьи. Кроме того, они вызвали повышенный спрос на предметы роскоши, ввозимые в основном из Италии. Вот почему Франциск I был вынужден за четыре года до своей смерти, в 1543 году, запретить дворянам носить серебряную и золотую парчу, золотую тесьму, серебряную и золотую вышивку и галуны, бархат и шелковые ткани в полоску, установив за нарушение штраф в тысячу ливров. Но для того, чтобы те, у кого уже были в гардеробе такие одежды, успели их сносить, король позволил надевать их еще в течение трех месяцев.

Но запреты ничего не дали: Генриху II в 1547 году вновь пришлось обратиться к этой теме. Исключения составляли лишь дамы королевы и придворные принцесс. Но он был вынужден позволить мещанам и дворянам выставлять напоказ свою роскошь во время торжественных церемоний, в частности - больших выходов короля. Вероятно, для того чтобы контролировать расходы на эти чрезмерные и разорительные туалеты, в октябре 1550 года король издал следующий ордонанс: одежды, сшитые целиком из шелка цевта крамуази, разрешалось носить только принцам и принцессам. Другие расцветки и ткани были разрешены простым дамам и дворянам. Жены судей и мещан могли носить бархат лишь в качестве отделки. Священникам позволялось носить бархатные одеяния в том случае, если они были принцами по происхождению. И лишь одна часть одеяния военных могла быть сшита из драгоценной ткани, шелка или бархата.

В 1543 году Франциск I позволил солдатам украшать доспехи, но Генрих II ввел ограничения: покрывать доспехи и попону серебряной парчой разрешалось только во время битвы или турнира. Пажи могли носить ткань < с полоской или с вышитой вставкой из шелка или бархата>, если это было угодно их господам. Последний пункт ордонанса запрещал <всем ремесленникам, крестьянам и слугам> носить <шелковые пурпуэн, шоссы в полоску и шелковые буфы >, если только они не состоят на службе у принца.

Позже Королевский совет внес уточнения: дети от десяти лет и старше тоже попадали под этот ордонанс, однако епископы, аббаты и первые лица церквей, кафедральных храмов, соборов имели право носить <шелк на шелк>, то есть несколько частей одежды могли быть сшиты из драгоценных тканей.

Но придворные изобретали оригинальные фасоны, дававшие возможность обходить закон, и праздники при дворе получались не менее блистательными, чем прежде. В некоторые праздники выстраивалась королевская гвардия, и все любовались великолепными доспехами, купленными в Германии или Испании. При Генрихе II маршал Пьеро Строцци, кузен королевы Екатерины, содействовал тому, чтобы в Париже стали изготовлять доспехи и нагрудные латы на миланский манер: все королевские доспехи изготавливались отныне в этих цехах. В этих латах с великолепной инкрустацией король выглядел полубогом.

Ночные привычки.

Если днем люди появлялись во всем великолепии своих роскошных одежд, то ночные одеяния выглядели значительно проще. Авторы новелл и трактатов о приличиях рассказали нам о привычках своих современников. А медики донесли до нас свидетельства о гигиене того времени. Спали обычно в большом помещении, в центре которого стояла кровать с пологом, практически превращавшим ее в отдельную комнату. Кушетки, похожие на раскладушки, расставлялись каждый вечер у подножия <главной> кровати и предназначались для свитских и слуг. Большую кровать чаще всего занимали несколько человек: муж с женой, если это были супруги; иногда хозяин или хозяйка дома, оказывая гостю честь, приглашали его в свою постель.

Чаще всего спали голыми. Всю ночь за кроватью горел ночник - светильник, наполненный воском или маслом, или факел с воском или салом.

Брагетт - bragette (фр.) - откидной клапан на шоссах различных форм и покроев, появившийся в связи с распространенностью кованых доспехов. В каждой стране имел свое название. Полностью исчез в конце 16 - начале 18 века.

Вплоть до Средних веков воротника на одежде не было, в XII веке появилась узкая полоска в вырезе, постепенно превратившаяся в воротник-стойку. В XV веке воротник делался из меха или бархата. В испанской моде XVI века появился широкий белый воротник, плотно прилегавший к шее. После 1575 года воротник стал самостоятельной деталью модной одежды и увеличился до таких размеров, что около 1586 года его называли <мельничный жернов>. По-испански он называется <горгера> (gourguera) - круглый гофрированный воротник чаще всего белого цвета. Его шили из тонкого полотна, закладывали складки и крахмалили, иногда сажали на проволочный каркас.

[Unicorn]

Европейцы конца 16 века – середины 19 века.

Западноевропейский костюм в первую половину 16 века развивался преимущественно в немецком вкусе. То, что в настоящее время немцы называют жилетом, сначала было полукафтаном, который развился из шведско-немецкого кожаного полукафтана, или колета, вследствие потребности надевать два кафтана один поверх другого. В качестве верхней одежды в Германии в течение первой половины 16 века носилась накидка, и притом в различных видах, которые более приближались к испанскому плащу. Плащ в конце 16 века во всей Западной Европе носился испанского покроя: гладкий или с воротником и капюшоном.

Башмак утратил в последнюю половину 16 века свой широкий, толсто подбитый передок и соответствовал форме ноги. Около 1600 года каблуки вошли в моду. Башмак 17 столетия был груб, тяжёл и по большей части изготовлен из кожи, некрашеной или зачернённой. Около 1800 года он имел форму низкой, без каблука, туфли, но ещё сохранил пряжку. С этого времени башмак всё больше вытеснялся сапогом. Около 1840 года появилось нечто среднее между башмаком и сапогом – «штиблет», или ботинок.

При коротких волосах в начале 17 века вместо большой бороды носили усы и бородку. Чем длиннее делались волосы, тем меньше становились усы и бородка. Во вторую половину этой эпохи усы походили на чёрную чёрточку на верхней губе, а бородка – на комара, сидевшего в борозде между нижней губой и подбородком.

В последнюю половину 16 века шляпы употреблялись двоякой формы: высокая цилиндрическая испанская шляпа с узкими полями и шляпа с остроконечной или круглой тульей и умеренной величины полями, старинная крестьянская войлочная шляпа. Высокий сборчатый берет с узкими полями, носившийся в конце 16 века, остался в 17 веке только у должностных лиц и рабочих.

Женский костюм изменился в последней половине 16 века так же, как и мужской, по испанскому образцу. Около 1650 года по требованию французской моды лиф выкладывался для твёрдости китовым усом не только спереди, как раньше, а кругом.
Пришитая к лифу сборчатая юбка была значительной, но равной повсюду ширины и немного волочилась по земле, так что при ходьбе её приходилось подбирать.

Женский башмак до конца средних веков походил на мужской; если он виднелся из-под длинных платьев, то был снабжён острым, клювообразным, носком или был широк, с прорезями и всегда без каблука, подобно мужскому. Лишь с появлением каблука на рубеже 16 и 17 веков женский башмак получил собственный фасон; вначале он отличался от мужского башмака только более высоким каблуком и материей: знатные женщины носили башмаки из шёлковой материи светлого цвета, женщины более низкого положения – бархатные.

В это время к берету, который носили женщины в конце 16 века, прибавился изящный бархатный чепец. Другого рода женским головным убором была шляпка; носившаяся женщинами только с 15 века, она походила на мужскую шляпу.

В восточноевропейских государствах: России, Польше, Венгрии – старинный туземный костюм продержался в течении всего 17 века и только с начала 18 века изменился во вкусе современной моды, но только среди знатных сословий. В России в течение обоих столетий носили широкие штаны, закрывавшиеся на бёдрах завязкой и зашнуровывавшиеся под коленями; на голенях – онучи, то есть тряпки, обмотанные крест-накрест ремнями, благодаря чему ноги казались очень толстыми, и кожаные сапоги или лапти из лыка. Среди состоятельных людей носились короткие сапоги с острыми носами и низкими каблуками, а в последнее время и чулки. Поверх штанов надевалась рубашка, шерстяная или холщовая, белая, синяя или красная, с грудным разрезом и без отложного ворота; поверх неё в конце этого периода надевались спереди застёгивающийся камзол. Зипун спереди запахивался и опоясывался матерчатым кушаком, который два раза обвивался вокруг живота; это была крестьянская одежда. Знатные люди носили кафтаны с висячими и цельными рукавами, которые были длиннее рук, так что их приходилось собирать в складки, и длинные верхние кафтаны, которые спереди закрывались тесьмой и имели также сдвижные рукава, а часто и стоячий воротник сзади у шейного отверстия, который с начала 17 века был заимствован у солдат.

Со времён Петра I кафтаны по западноевропейскому образцу кроились с талией; к поясу пришивался длинный нож вроде кортика. Голову покрывали низкой и широкой или высокой заострённой шапкой, которая всегда была опушена меховым околышем в ладонь шириной. Летом носили также низкие шляпы с широкими полями, а в 18 веке – высокие голландские шляпы с небольшими круглыми полями и с ленточками. От зимней стужи бедный люд защищался овчинными тулупами, богачи – хорошими шубами. Волосы отращивались. Лишь при Петре I дворяне стали брить бороды. Волосы носились короткие, только у попов они ниспадали на плечи и на лбу были обрезаны по прямой линии.

Женщины носили сарафан с рукавами или безрукавный, низко вырезанный у шеи, причём грудь и руки закрывались рубашкой. Сарафан до бёдер плотно прилегал к телу и расширялся книзу без складок; спереди же он был разрезан и закрывался здесь небольшими пуговицами, а на бёдрах – кушаком. Его украшения часто состояло в шёлковых узорах и в меховой обшивке. Простонародье носило платья из грубого сукна или овчины, снабжённые рукавами.

Вместо длинного сарафана носилась также юбка, а поверх неё душегрей – род безрукавной кофты. Девушки ходили с непокрытыми волосами, заплетёнными в три косы, которые были украшены лентами.

В более позднее время стал побеждать западноевропейский вкус; знатные мужчины ходили во фраках и жилетах: их национальная гордость уступила место честолюбивому стремлению как можно быстрее следовать моде. Мещанское же, купеческое и крестьянское сословия оставались при своём старом костюме.

Польский костюм, первоначально бывшей общеславянским, в средние века почти совсем онемечился и в западных частях страны оставался немецким ещё в течение 16 века. В прочих местностях благодаря сношениям с татарами, русскими и турками давно уже появились азиатские одежды. Из этих элементов в конце средних веков развился польский национальный костюм. Это длинный, иногда укорачивавшийся до колен кафтан (жупан) с длинными удобными рукавами, верхний кафтан с рукавами, а также с проймами для рук или длинными открытыми висячими рукавами, венгерское пальто или шинель с рукавами или без рукавов, обтяжные штаны, башмаки до лодыжек, плоскодонная высокая или низкая шапка с меховой опушкой или приподнятым кверху краем. Волосы по татарскому обычаю совершенно выбривались, за исключением одного хохла на макушке, усы отращивались как можно длиннее, подбородок выбривался, или же на нём оставалась остро конечная бородка.

Во второй половине 18 века появилась высокая шапка с четырёхугольной тульей, называвшаяся конфедераткой. Национальный костюм носился теперь только крестьянами;  знать же наряжалась по французской моде и только тогда надевала родной костюм, когда собиралась произвести политическую демонстрацию.

Крепче, чем поляки, держались своего родного костюма в средние века венгры. Самое раннее изображение, относящееся к 14 веку, представляет пражского студента венгерского происхождения в восточном костюме, в длинном кафтане с узкими рукавами, в камзоле с разрезанными в нижней части рукавами, а также с пуговицами и шнурами, в шапке с толстой меховой опушкой и пучком подрезанных перьев, в узких штанах, которые так же, как и башмаки до лодыжек, имеют западно-европейское происхождение. Нижние и верхние кафтаны 16 века, как они встречаются на изображениях, походили на польские. Кроме накидок с рукавами, использовались в качестве плащей также волчьи и другие шкуры, а наряду с сапогами и башмаками западноевропейского фасона – татарские сапоги без каблуков.

Чехи со времён императора Арнульфа входили в состав Германской империи. Хотя они много переняли от немецких обычаев и одежды, ещё в 16 веке ощущался явный отпечаток славянского происхождения. Такого происхождения у мужчин были кафтан и накидка с рукавами, а также шапка и сапоги, у женщин же в особенности – накидка. Мужчины носили поверх обтяжных штанов кафтан, а поверх него накидку с короткими рукавами, имевшую подкладку и отложной воротник из волчьего или медвежьего меха, наконец, высокую длинноволосую меховую шапку и сапоги без каблуков. Дворяне ходили в немецкой короткой шубке с беретом и низкими башмаками. Простые женщины одевались, как и встарь, а знатные – больше на немецкий лад.

На изображениях костюмов конца 16 века греческие племена являются в разнообразной, но преимущественно турецкой одежде. Открытые кафтаны с рукавами, застёгиваемые на груди и перехватываемые не бёдрах повязкой, накидка с широкими, очень длинными или полудлинными рукавами были турецкого происхождения. Обтяжные же панталоны, тупые башмаки до лодыжек и низкие береты – западноевропейского, то есть венецианского происхождения, тогда как сапоги и высокие шапки были татарскими. Критские крестьяне носили рубашку с широкими рукавами, обтяжные панталоны из чёрной кожи, на которой спереди и сзади свешивалась сорочка, а также изготовленный из чёрной кожи камзол, состоящий из отдельной грудной и спинной части, которые связывались тесёмками на плечах и под мышками. Женская одежда была тоже турецкого характера. Женщины надевали поверх своего платья спереди широко раскрытую юбку с передником и сзади у плеч укрепляли узкий шарф, который они пропускали под мышками наперёд или брали на руки. Греческие женщины в Сирии клали свою накидку из белой бумажной материи на голову, закрывали её под шеей и надевали поверх неё шляпу в форме грибной шляпки, сшитую из кусков разноцветной материи.